Репортаж из самого популярного для зимнего отдыха американцев штата, где живут мормоны и расположены уникальные национальные парки

Юта настолько отличается от остальных американских штатов, что это как будто другая страна. Большинство населения штата принадлежит к специфической Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Ее прихожане, известные как мормоны, обязаны придерживаться морального кодекса: воздерживаться от добрачных отношений, спиртных напитков, табака, даже кофе и чая, проводить миссионерскую деятельность. Все же самой известной практикой мормонов была полигамия, которую отменили лишь в конце XIX века. Но искоренить эту традицию оказалось непросто; многоженство до сих пор практикуют некоторые секты, которые откололись раньше от мормонов. Они ссылаются на авторитет основателя церкви Джозефа Смита, который имел более сорока жен.

Религиозные предписания нашли отражение и в законах штата, не самых строгих в США. Скажем, крепость пива не должна превышать 4%, поэтому много импортных видов напитка здесь запрещены. Такое положение вещей стимулирует местного производителя, который берет оригинальностью. Чего стоит только название «Полигамия», иллюстрированная изображением мужчины в окружении нескольких женщин и подписано «Для чего ограничиваться одной» (с подтекстом бутылкой).

Еще одна уникальная особенность штата – его марсианские пейзажи из красочных скал причудливой формы или огромной равнины высохшего соляного озера Бонневиль, на которой периодически устанавливают рекорды скорости. Большинство штата – высокогорная пустыня, защищена от осадков горами на севере, где выпадает больше всего снега. Здесь, совсем рядом со столицей штата Солт-Лейк-Сити, и расположены самые популярные в стране лыжные курорты. Местный — сухой пушистый снег называют «лучшим снегом на Земле».

Но меня больше интересовали национальные парки Юты: «Каньйонлендс», «Арки», «Капітол Риф», «Брайс Каньон» и «Зайон», которые образуют так называемое золотое кольцо. И сначала я попал в знаменитую Долину Монументов, расположенную на территории навахо. Как и индейцев племени юта, в честь которого назван штат, белые переселенцы еще в середине XIX века успешно загнали навахо в резервации, расположенные на худших землях. Но это только с точки зрения земледелия и скотоводства, потому что когда через много лет это место открыли для себя туристы, индейцы, особо не напрягаясь, начали неплохо на них зарабатывать. В превращении Долины Монументов на культовое место ключевую роль сыграл Голливуд. Именно здесь снимали множество вестернов, а также такие фильмы, как «Назад в будущее» и «Форрест Гамп».

Подъезжая к парку, я удивлялся машинам в оранжевой грязи, которые попадались мне на пути. Только в Долине Монументов понял причину. Через парк проходит грунтовая дорога длиной 27 км, которую индейцы специально не ремонтируют, чтобы побудить посетителей пересаживаться на экскурсионные внедорожники, выложив от $40 до 100 с человека. Не на того напали: я не изменил своего «Дэу»: буксовал в ямах, полных грязи, с разгона брал крутые склоны, а под конец маршрута машина выглядела не хуже тех, которые я видел на пути к парку. Но оно стоило того: огромные скалы с оранжево-красного песчаника, которые возвышались над пустынной равниной, покрытой снегом, производили неизгладимое впечатление. А названия какие: Замок, Перчатки, Пионерка, Три Сестры, Глаз Солнца, Ухо Ветра…

Первый национальный парк – «Каньйонлендс», что в переводе означает «Земля каньонов». Каньонов на огромной площади (1366 км2) и действительно много. Парк состоит из трех частей: Остров в небе, Иглы и Лабиринт. Первая расположена на высоком плоском плато, словно на острове, Иглами называют высокие узкие скалы, а название Лабиринт, пожалуй, не требует объяснений. А еще я там видел «грибы» – скалы в виде «шапок» на ножках, 5-километровый метеоритный кратер возрастом 170 миллионов лет, камень «Газета», который индейцы на протяжении 14 веков, начиная от И ст. н. е., разрисовали сотнями изображений животных, людей, каких-то рогатых существ и абстрактных символов.

Еще больше поразил расположенный рядом парк «Арки». При въезде на вершине каменной колонны каким-то чудом держится многотонный валун. Подходить к нему страшно, но желание сделать интересную фотографию в конце преобладают страх. Кажется, когда-то здесь жили великаны. Вот Три Сплетницы окаменели, обсуждая своих соседей, тяжело Маршируют Мужчины, поднимаясь вверх, а за этим всем наблюдает Черный Ангел.

Самые известные объекты парка – природные арки, которых здесь более 2000! Арки постоянно формируются и разрушаются в результате эрозии. Одна из самых больших арок, Стенная, длиной 22 м, обрушилась вскоре после того, как я под ней прошел. В Райских Садах скалы, похожие на окаменевшие деревья. Оттуда попадаю в Сады Дьявола. Пейзажная арка при входе в «Сады» – самая длинная (88 м) и такая тонкая, что кажется, вот-вот обвалится, то есть довалиться, потому что значительная часть ее уже разрушилась 20 лет назад. Путь к двухэтажной арки «Двойное О» лежит по узкому каменному позвоночнику. Снег делает его довольно скользким. Упрямо иду вперед, время от времени переходя на все четыре, и все-таки достигаю цели, чтобы в одиночестве насладиться фантастическими пейзажами каньонов, которые обрамлены массивной аркой. А на десерт оставляю самую известную и самую изысканную Деликатную арку, символ американского Дикого Запада. Перед закатом ярко-оранжевая арка, на краю пропасти, пылает огнем на фоне синих гор.

Далее путь лежит на запад к парку «Капітол-Риф», расположенного вокруг сгиба земной коры длиной 160 км. Не такой туристический, как другие, – за два дня здесь я встретил лишь одну пару, – своей красотой парк не уступает другим. Уже при въезде меня встречает большая группа чорнохвостих оленей. Когда я подхожу ближе, они не убегают, а лишь поднимают головы.

Дорога петляет в середине каньона, а тогда начинается пешеходный Путь пионеров» (первопроходцев, то есть), которые позалишали здесь свои автографы. Теперь эти надписи представляют историческую ценность, а вот для современных желающих увековечить свое имя на камне предусмотрен штраф – $250.

Парк «Брайс-Каньон», расположенный на высоте 2020-2775 м, – самый высокий из всех, поэтому зимой здесь довольно холодно. Согревает душу лишь название местечка Тропик, где и решаю заночевать. И когда утром температура достигает -20°С, начинают закрадываться подозрения в уместности этого названия. «Брайс-Каньон» известен, прежде всего, своими колоннами из мягких пород, покрытых плотной «шапкой». Целый их амфитеатр длиной 19 и шириной 5 км открывается с обзорной Точки Вдохновения. Вид отсюда и вправду вдохновляет, особенно на восходе и закате солнца. Согласно легенде местных индейцев, колонны – это люди, которых коварный койот превратил в камни. Оттуда спускаюсь в середину каньона. Здесь между камней извивающихся ползучие стволы остистой сосны. Эти деревья – древнейшие обитатели планеты. Некоторые из них старше даже за пирамиды!

После «Брайс-Каньона» думаю, что теперь меня ничего не удивит, но последний парк «золотого кольца», «Зайон», впечатляет еще больше. Недаром он самый популярный в штате (ежегодно его посещает около 2,7 млн. чел.). Кто-то из философов посоветовал посещать «Зайон» лишь в зрелом возрасте, иначе все, что увидите потом, покажется вам пресным. Но, понимая, что мне, скорее всего, не удастся сюда вернуться, игнорирую совет философа. Почти все дороги и тропы парка пролегают в середине каньона длиной 24 км и глубиной 800 м. (Не потому ли он производит такое сильное впечатление?). А чтобы увидеть всю эту красоту сверху, нужно вылезти на одну из близлежащих гор. Для крупнейших авантюристов существует маршрут длиной 9 км, который ведет на вершину почти отвесной скалы высотой 1800 м. Она называется Посадочная Площадка Ангелов, потому что раньше считали, что только ангелы могут созерцать оттуда райские пейзажи. Обледеневший крутой подъем не для слабонервных, но, проверив линию жизни на ладони, трогаюсь вперед, підтягуюсь за предусмотрительно поставлены столбики с цепями и стараюсь не смотреть по сторонам. А во время спуска, скользя и свисая над пропастью на цепях, не раз вспоминаю, что хиромантию много людей считают псевдонаукой…